Академик Павлов, чудо-леденец и церковная готика

«Стол» продолжает рубрику «Путешествие с толком. Куда отправиться по России с ребёнком?». Ведущая Александра Яблочкова – филолог, путешественник со стажем – и её сын Влад побывали более чем в 80 городах и сёлах нашей родины и теперь готовы поделиться самым главным. Присоединяйтесь!

10.11.2023

Александра Яблочкова

путешествия рязань путешествие с толком путешествие с детьми отпуск

Фото: Александра Яблочкова

Есть такие места, где можно встретиться с родиной. Это про Рязанскую область.

Собирая информацию о Подмосковье и ближайших областях, я к определенному моменту накопила много интересных мест вокруг Рязани. По ним мы и совершили 4-дневный тур в начале августа. И это было замечательно!

Место – Рязанская область

Нет нужды говорить, где находится Рязань. Этот небезызвестный древний русский город на юго-востоке от Москвы входит в Золотое кольцо России. Рязань из «изначальных», ей уже 928 лет, и в её судьбе удивительно сплелись 2 города, ведь до 1778 года нынешняя Рязань была Переяславлем Рязанским, переименованным в XVIII веке в честь древней столицы княжества, а историческая Рязань, находившаяся в 50 км, была уничтожена татарами и не восстанавливалась, по разным данным, с XIII–XIV века.

Фото: Александра Яблочкова

В любом случае в рязанской земле много исторического: и здания, и названия, и музеи, и личности, но главное – дух. В этот раз я расскажу не столько о городе, сколько о «кругосветке» по области, которую можно совершить за 3–4 дня на машине, описав дугу с одной стороны Рязани.

Философия места

Многие статьи про что-нибудь рязанское начинаются со слов «Рязань – родина …». И действительно, отсюда родом немало известных людей, но ещё и традиций. Со всем этим богатством стоит познакомиться в самом городе.

Для меня, и даже в первую очередь для моего сына, эта поездка стала встречей с родиной. Слово «патриотизм» сегодня сильно отдаёт политикой и фанатизмом, но есть такие места, в которых без специальных усилий и бесед начинаешь любить свою землю, чувствуешь её душу. Смотришь вот на поле и реку и понимаешь, о чём писали великие русские поэты и писатели. Рязанская область с мещёрскими лесами, донскими полями и древними соборами – одно из таких мест, где пересекаются культуры и истории, где ты чувствуешь силу своей земли. В больших городах этого нет.

Как добраться

Добраться до Рязани можно на машине, автобусе или поезде, а вот совершить сам тур только на личном авто.

Что посмотреть

В городе, конечно же, достоин осмотра рязанский кремль. Про него можно прочитать в любом путеводителе, здесь находятся старейшие в области сооружения. Скажу только, что на нас наибольшее впечатление произвёл Успенский собор. Вживую он гораздо красивее, чем на фото, а портреты на фоне колонн и стен получаются очень атмосферные. Храм XVII века украшен резным белокаменным кружевом, отсылающим к древним храмам соседнего Владимира.

Фото: Александра Яблочкова

У Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника есть новый филиал, однозначно достойный внимания. Это Музейный центр имени Александра Солженицына – самый большой музей, посвящённый жизни и творчеству Александра Исаевича. Солженицын прожил в Рязани 12 лет, но музей не удалось разместить по первому его адресу в том самом бараке. Там и сейчас живут люди, и, почувствовав историческую ценность места, они заломили за свои квартиры такие цены, что на эти деньги можно было бы расселить многоквартирный дом. Зато музей находится в центре, а экспозиция рассказывает не только о творчестве писателя, но и о жизни рязанцев в 50–60-е годы, многие из которых стали прообразами героев его произведений. Конечно, сюда стоит приходить с экскурсией, впрочем, для индивидуальных посетителей есть качественный аудиогид. Как и в любом современном музее, в экспозиции много интерактивных элементов, она рассчитана на совершенно разный возраст – от старших подростков до пенсионеров. Молодому поколению будет интересно побывать в комнате самиздата, где веет духом диссидентства, а свидетелей событий впечатлит кабинет Нобелевской премии, где на одной витрине два этапа жизни Солженицына: лагерный хлебный паёк и меню банкета по случаю вручения той самой Нобелевской премии.

Из Рязани вышло немало известных людей. Одним из них был академик Павлов. Ивана Петровича все в основном знают по его опытам с собачками про условные рефлексы, и некоторые поэтому считают чуть ли не живодёром. Не беспокойтесь, собаки жили долго и за ними хорошо ухаживали, гораздо хуже в те времена жили некоторые люди. В доме-музее академика, где он провёл своё детство и юность, вы узнаете совсем другого – неизвестного Павлова, сына священника, человека разных интересов, умеющего не только статьи писать, но и работать руками, нравственного и сильного духом. И не стоит игнорировать Дом науки, вторую часть музея. Тут обязательно нужно идти на экскурсию. В этом музее вообще важны не столько экспонаты, сколько рассказ замечательного экскурсовода.

Музей истории рязанского леденца стоит посетить не только с детьми, и совсем не нужно думать, что это притянутая за уши стилизация для автобусных туристов. История про изобретение и распространение в России леденцов очень интересна, даже если несколько легендарна, ведь известный всем русский чупа-чупс – петушок на палочке – появился именно здесь около 200 лет назад. Но ещё больше меня удивила история сахарной промышленности в мире и России. Как-то и не задумываешься об этом, размешивая в чае сахар-песок. Если вас мало – запишитесь на сборную экскурсию, и экскурсовод в прекрасном русском костюме расскажет вам, из чего делали первый сахар и в каких растениях он вообще содержится, когда он появился в России и как изменила мир сахарная свёкла, да и как сама она изменилась. Сейчас мы не можем представить свою жизнь без сахара, да и позволить его себе может каждый. А ведь всего 200 лет назад всё было иначе, объём производства сахара с тех пор увеличился в 30 000 раз, не говоря уж о том, что в Древней Руси никакого сахара и не знали. В музее, конечно же, есть мастер-класс, но имейте в виду: детям не дадут кипящую патоку, задача будет – леденец украсить. Но понаблюдать за процессом сахароварения и заливки леденцов в формы можно. Музей интерактивный, многое разрешают потрогать. При музее есть кафе, где можно вкусно пообедать, а также приобрести в магазине вкусные леденцы всех форм и даже без сахара, а ещё местный шоколад ручной работы. Мы накупили оригинальных подарков всем друзьям.

Фото: Александра Яблочкова

Кстати, имеется в Рязани и Музей истории шоколада с мастер-классами.

Ещё одно неожиданное и интересное место – музей «Аромат времени», который познакомит вас с жизнью и «творчеством»… кого бы вы думали? Макса Фактора! Да-да, косметику его фирмы советуют профессионалы. Оказывается, уже больше ста лет советуют. Ведь Макс Фактор, а точнее, парикмахер из Рязани Максимилиан ФакторОвич в 1909 году открыл здесь одну из первых в мире фирм по изготовлению декоративной косметики. Вскоре он уехал в Петербург, а потом и в США, где поразил зарождающийся Голливуд своими изобретениями. Однако в Рязани его помнят и любят. Записаться лучше заранее, так как помещение небольшое и одновременно проводится только 1 экскурсия, а для индивидуальных посетителей есть аудиогид. Очень необычный и интересный музей, да и встретить Макса Фактора в Рязани никто не ожидал.

Регион 01

Страна древних легенд, диких яблонь и туристических маршрутов

14.10.2023

путешествие с толком адыгея

Теперь отправляемся из города в область, и хотя придётся свернуть, обязательно заедем на Старожиловский конезавод буквально в 50 км от Рязани. Увидев издалека здания, каждый скажет: «Да какая же это конюшня? Это дворец!». Ну так и есть, молодой Шехтель построил дворцовый комплекс для лошадей. Если у самих владельцев фон Дервизов были деньги и усадьбы, так почему бы и лошадям не построить? Подъехав к зданию, невольно начинаешь грустить о судьбе некогда великолепного здания конезавода, да и страны в целом, которая и спустя 100 лет после революции представляет собой во многих местах такое же тяжёлое зрелище.

И всё-таки даже сейчас остатки былой славы восхищают. Это касается и самих построек, и гуляющих в левадах лошадей. Сейчас здесь разводят русскую верховую породу, которая была полностью уничтожена в советские времена: чего не сделали две войны, сделали реформы Никиты Сергеевича Хрущёва. Восстановлением породы здесь стали заниматься с конца 70-х. Но в условиях рыночной экономики и постоянных кризисов разведение породистых лошадей не является прибыльным делом, зато весьма хлопотным и затратным. Пока конезавод выживает, как и другие по стране, но явно из последних сил. Окна кое-где заложены, крыша большого манежа провалилась, на карнизах прорастают берёзки, удивительным образом ещё держатся башенки. А лошади прекрасны, им бы во дворец…

Фото: Александра Яблочкова

1 / 4

Если приехать группой, то реально заказать экскурсию, индивидуалам – как посчастливится. Мы довольствовались внешними видами конюшни-дворца и гуляющими в левадах лошадьми. Хотя при этом ни на минуту не пожалели, что заехали. Если вдруг вас обуяет желание покормить лошадей – купите заранее моркови или яблок, но ни в коем случае не капусты, как пишут на сайтах некоторых туроператоров.

Примечательна судьба последнего владельца усадьбы и завода Павла Павловича фон Дервиза, при котором Старожилово и достигло наибольшего расцвета. Обязательно найдите её в интернете.

Современная Рязань стоит не на том месте, где находился древний город XII века. После разорения и уничтожения татарами его уже не стали отстраивать, а после присвоения названия Рязань соседнему Переяславлю Рязанскому историческое место превратилось в городище Старая Рязань. Сейчас это археологический памятник и достопримечательность. Удивительно, но это заросшее поле с торчащими сводами собора и поклонный крест стали кульминацией нашей поездки. В августе поле ещё цвело всевозможными простыми, но прекрасными полевыми цветами, пестрело жёлтым, белым, розовым, синим, сиренево-фиолетовым и зелёным. Мы шли к единственной доминанте – развалинам собора, и вдруг за его несуществующими стенами нам открылся вид на другой берег Оки. Подойдя ближе, мы оказались на крутом обрывистом берегу высоко над спокойной рекой, а вдали зеленели уже скошенные заливные луга с озерцами, где ровными рядами стояли стога сена. И над всем этим огромное синее небо в белых облаках, через которые пробиваются солнечные лучи. Тихо, вокруг никого, и только где-то позвякивает коровий колокольчик. Это ощущение родины. Сын сказал: «Так вот что значит Россия».

Про танцующий лес на Куршской косе слышали все, а вот что в Рязанской области (что гораздо ближе, надо признать) есть место не хуже, знают даже не все рязанцы. И называют его почему-то не так красиво, как калининградского брата, а с местным колоритом: пьяный лес. Аномалия та же, только посреди самого обычного леса, а не на морском берегу. В окружении совершенно обычных прямых берёз выгнутые стволы сосен выглядят прямо-таки мистически. Учёные разводят руками – причина этой странности неизвестна. Отличное место для фото, но нужно быть осторожнее на просёлочной дороге по лесу. Если погода плохая, то сложно сказать, насколько она проезжаема, однако благодаря песчаному грунту летние лужи моя легковушка преодолела спокойно. Хотя мы и поволновались. И не стоит пытаться сократить путь, а также надо помнить, что в лесу интернет не работает. Так что лучше спросить у местных, чтобы не ошибиться.

Фото: Александра Яблочкова

Касимов – совершенно нетипичный русский город в Рязанской обрасти, потому что одна из главных достопримечательностей здесь – минарет XVI века. Два века в рязанских лесах существовало Касимовское ханство. Именно здесь умерла Сююмбике, последняя правительница Казанского ханства. Помните «падающую» башню её имени в Казани? Здесь, в Татарской слободе Касимова, сохранилось несколько памятников мусульманской культуры XV–XVI веков. А вообще в городке небывалая концентрация маленьких частных музеев, и тут уже кому что по душе: музей колоколов, самоваров, народного быта «Касимовская невеста», музеи уроженцев Касимова братьев Уткиных, внёсших большой вклад в советское ракетостроение, или творчества Анны Ганзен, автора классических переводов сказок Ганса Христиана Андерсена.

Фото: Александра Яблочкова

Касимов находится примерно на середине маршрута, здесь есть возможность переночевать. Город спокойный и умиротворяющий, тут обязательно надо побродить по центру среди старых торговых рядов, храмов и скверов, а ещё можно искупаться в Оке на городском пляже.

Нечто совершенно невероятное вы увидите уже на подъезде к Гусю Железному. Среди бескрайних русских полей на фоне типичной деревенской застройки возвышается огромный готический собор. Это Троицкая церковь, она поражает воображение путешественника и сегодня. Мой сын даже своим глазам не поверил. Подстать необычному названию посёлка. Обе эти странности появились благодаря залежам железной руды, на них и разбогатели выходцы из Тулы местные помещики Баташевы. Про Андрея Баташева, который и строил храм, а также усадьбу, укреплённую как средневековый замок, ходят легенды одна страшнее другой, хотя доподлинно известно крайне мало и никаких раскопок в этих местах не производилось. Если хотите побродить по развалинам усадьбы и завода с экскурсией, лучше договариваться заранее. Но побродить можно и просто так, музея здесь, к сожалению, нет, усадебный дом в плачевном состоянии. А про замученных крестьян, изысканно убитых неугодных знакомых, обманутых ревизоров, трёх венчанных жен одновременно и замурованных в подвале фальшивомонетчиков можно почитать в интернете.

Архитектор Троицкого храма неизвестен. Учитывая масштабы, стиль и качество постройки многие подозревают участие Баженова. Но это бесспорно одно из самых удивительных строений Рязанской области, таких на всю Россию несколько. Это однозначно надо видеть.

Интересен и храмовый комплекс в селе Погост: Никольский и Преображенский храмы в 5,5 км от Гуся Железного. Но их состояние, конечно, похуже.

Фото: Александра Яблочкова

Если не торопиться и повезёт, по дороге в деревнях можно встретить удивительные вещи, например деревянная Покровская церковь села Сынтул, построенная в конце XVIII века. Настоятель храма – правнук священномученика Анатолия Правдолюбова, пострадавшего в годы советских репрессий. Попасть внутрь храма можно только во время службы. Мы не дождались, но полюбовались на милый всякому русскому сердцу деревенский пейзаж: храм, березки, луг, скотинка на другой стороне дороги гуляет.

Фото: Александра Яблочкова

Проезжая мимо Тумы, стоит вспомнить, что здесь в лесах были спецлагеря НКВД в основном для военнопленных, следы которых находят и теперь. В 90-е на заброшенном кладбище спецгоспиталя НКВД открыли мемориал. Но даже не заезжая туда, можно просто остановиться, зажечь свечу и почтить память жертв минутой молчания.

Троицкая церковь в Туме возводилась на деньги местных жителей: в ней белый мраморный иконостас работы итальянских мастеров, чудом сохранившийся с дореволюционных времён, фрески по эскизам Васнецова, Нестерова, Иванова. Прихожане чуть не подняли антибольшевистское восстание, отстаивая церковные ценности и свой храм от закрытия.

Недалеко отсюда проходила Мещёрская магистраль (всё для тех же лагерей). Кое-где можно найти заброшенные депо и остатки узкоколейных дорог. На ж/д станции Тумская есть даже небольшой музей узкоколейной техники. Хотели мы покататься тут на дрезине, которая недавно ещё действовала благодаря местному энтузиасту, но он уже умер, а больше ничьему сердцу старая узкоколейка не близка.

Солотча – место, в первую очередь связанное с Паустовским. Здесь он писал свою «Телеграмму», так впечатлившую Марлен Дитрих. Музей сейчас находится как раз той самой усадьбе Пожалостина, где и происходит действие рассказа, в этом доме в том числе снимал комнаты писатель, приезжая в Солотчу с 30-го по 54 годы. Атмосфера в музее особенная – наверное, она так впиталась в эти вековые брёвна и скрипучие половицы. Вообще под рассказы Паустовского (например, мещёрский цикл) хорошо ехать по Рязанской области – создаётся настроение. Да и язык у Константина Георгиевича уникальный, сейчас такой поищи ещё: вроде проза, а как будто песня, то тихая и грустная, то звонкая и разноголосая. Так русская литература кажется гораздо более живой и понятной, близкой даже детям. Сын с удовольствием прослушал сказки Паустовского, хоть и не маленький.

Тропа Паустовского от дома-музея к озеру Чёрному – очень живописное место для прогулок. По дороге на местах, попавших на страницы произведений Паустовского, есть тематические стенды. Вполне возможно, что прогулка по лесу вдохновит и вас, как когда-то Константина Георгиевича Паустовского. Экотропы предлагают прогулочные маршруты от 6 км и туристические до 30 км.

В Солотче находится известный Рождества Богородицы женский монастырь. Он бережно отремонтирован, а сады его прямо райские. Мне как-то особенно понравилась атмосфера внутри монастырских стен. Судя по всему, сюда любят приходить и обычные жители Солотчи. Если выйти из калитки к противоположной стене монастыря или обойти его вокруг, ниже по склону будет купель, где можно освежиться в жаркий летний день и испытать духовную крепость в другое время года.

Фото: Александра Яблочкова

1 / 4

Что ещё рядом

Под Рязанью, конечно же, есенинские места. В Спас-Клепиках находится школа, в которой учился двоечник и хулиган Серёжа Есенин и где, несмотря на это, сельский учитель смог распознать в нём великого поэта. Сейчас там небольшой музей.

Константиново – главный музей Сергея Есенина и удивительно красивое место. Но это достойно отдельной статьи и отдельной поездки.

Усадьба Петрушово – интересный пример современного усадебного быта. Её называют русской усадьбой с французским акцентом. И хозяйка здесь – действительно француженка, влюблённая в Россию. Её прадед-датчанин, для которого Россия стала родиной, «продвигал» в империи столыпинскую реформу. И несмотря на то что семье пришлось уехать из страны вскоре после революции, уже несколько поколений говорят на русском языке и активно сохраняют русскую культуру во Франции. А Ирен в 90-е решила, что говорить о России в Париже скучно, и если её интересует эта страна, то надо в ней быть. Купив землю, два дома новая «помещица» перевезла из соседнего села, что в 50 км. Так старая школа превратилась в «барский» дом с мезонином. Дальше Ирен применила свои знания и опыт в архитектуре и дизайне, собирала старинные вещи, оформляла дом. Здесь в атмосфере усадебной жизни XIX века с домашними спектаклями, библиотекой, художественной мастерской, музыкальными вечерами и ездой на пони выросли её дети. Сегодня в Петрушово живёт ещё несколько небезызвестных французов, а ещё сюда приезжают на выходные, чтобы приобщиться к этой неторопливой деревенской жизни.

Шумашь – новодел, но многие с удовольствием проводят там время. Это рыбацкая деревня с маяком посреди рязанских полей.

Скопин, надо признать, не близко – 110 км от Рязани. Но там есть Дом ремёсел и Музей гончарства, от которых все в восторге. А всё потому, что созданы они энтузиастами своего дела, замечательными мастерами, которые с любовью рассказывают обо всех местных промыслах, да ещё и мастер-классы проводят.

Детям

В Лощинино на конном дворе можно не только пожить на природе прямо над конюшней с окном в небо, но и пообщаться с прекрасными лошадьми, которые готовы бережно покатать даже детей.

Зоопарк спасённых животных, о котором «Стол» уже писал, находится на выезде из Солотчи в сторону Рязани. Потратьте время, чтобы заехать, – не пожалеете. Для нас он стал великолепным завершением всей поездки, а иглы дикобраза и перо гуся Мартина сын хранит до сих пор на письменном столе.

Аквапарк «Окская жемчужина» – если осталось ещё несколько свободных часов и хочется смыть с себя дорожную пыль.

Что привезти

Всевозможные леденцы из Музея рязанского леденца, в том числе изомальтовые, без сахара. Фигурный шоколад «Шоко Руа» ручной работы.

Фото: Александра Яблочкова

Касимовский шоколад фабрики «Верность качеству» – тоже очень местный и вкусный подарок.

Если приедете летом – обязательно покупайте на просёлочных дорогах или на рынках небольших посёлков дары леса, а также сада и огорода. Грибы, ягоды по сезону – всё прекрасное и недорогое!

P.S. Пишите нам на адрес с пометкой «Путешествие с толком!» – рассказывайте об интересных местах в России, где нам стоит побывать. Мы о них с удовольствием расскажем.